Схема дома из газоблоков. Строительство дома из газолисиликатных блоков своими руками. Как перезимовать без отопления

Прежде чем узнать, как построить дом из газобетона своими руками давайте поговорим о самом газобетоне, его свойствах и характеристиках.

Газобетон – строительный материал, который является одной из разновидностей ячеистого бетона. Данный материал представляет собой искусственный камень, по всему объему которого равномерно распределены сферические поры, имеющие размер 1-3 мм и не сообщающиеся друг с другом. На вид газобетон напоминает каменную пену.

При производстве газобетона используется кварцевый песок, цемент и различные специальные газообразователи. Также, при изготовлении газобетона, в состав смеси может добавляться известь, гипс или промышленные отходы, среди которых можно выделить шлак и золу.

В смеси, замешанной на воде, газообразование происходит благодаря взаимодействию газообразователя, в качестве которого может выступать мелкодисперсный металлический алюминий, и известкового или щелочного цементного раствора. Результатом такой химической реакции является газообразный водород, который вспенивает алюминаты кальция и цементный раствор.

При замешивании раствора не очень удобно использовать пылевидный алюминий, так как он очень сильно пылит. По этой причине в роли специализированного газообразователя чаще выступают алюминиевые суспензии и пасты.

Производство газобетона происходит по следующему циклу. Все сухие ингредиенты перемешиваются, затем смешиваются с водой и после этого раствор заливается в форму, где происходит реакция газообразователя и гидроксида кальция, при которой выделяется водород, вспучивающий смесь. Вспучиваясь как тесто, смесь увеличивается в объеме. После того, как цементный раствор немного схватится, монолит извлекается из формы и разрезается на заготовки панелей, плит и блоков. Далее все заготовки обрабатывают в автоклаве водяным паром для того, чтобы придать им окончательную прочность, или же сушат в сушильных камерах. Газобетон можно разделить по технологии окончательной обработки на неавтоклавный и автоклавный.

Для начала необходимо отметить уникальные свойства ячеистого бетона, который объединил в себе лучшие свойства дерева и камня.

Изделия из газобетона обладают рядом преимуществ, среди которых можно выделить:

1. Дома, построенные из газобетона, обходятся примерно на треть дешевле, чем дома из камня или кирпича. Это становится возможным благодаря тому, что газоблоки имеют меньшую цену, а такие характеристики газоблоков, как размер, форма и вес, позволяют существенно экономить на расходных материалах. К примеру, уменьшается нагрузка на фундамент, благодаря небольшому весу газобетонных стен, что позволяет сэкономить уже на этапе закладывания основания дома. Также, при возведении стен дома, вы сможете значительно сэкономить на небольшом расходе строительного раствора, а в процессе облицовки дома вам не потребуется производить оштукатуривание, которое является затратным и довольно трудоемким процессом.
2. Изделия из газобетона обладают высокими теплоизоляционными показателями. Газобетон примерно на 85-90% состоит из воздуха, благодаря чему он является отличным теплоизоляционным материалом. Применение при строительстве газоблоков позволит значительно экономить на отогреве дома и полностью отказаться от использования вспомогательной теплоизоляции.
3. Пожаробезопасность и звукоизоляция. являются одними из лидеров по звукоизоляционным показателям и огнестойкости. Данный строительный материал сам по себе является негорючим и способен препятствовать распространению огня. Благодаря отличным звукоизоляционным характеристикам газобетонные блоки можно с успехом применять при строительстве в урбанизированных мегаполисах. Газоблоки уже давно стали одним из главных конструкционно-композитных материалов при возведении жилых домов.
4. Экологичность и паропроницаемость. Изделия из газобетона могут, как и дерево, дышать, благодаря чему в доме не будет скапливаться влага. Но при этом газоблоки в отличие от дерева обладают более продолжительным сроком эксплуатации, не горят и не гниют, а также обеспечивают помещения дома свежим воздухом. Нужно отметить, что по экологическим свойствам газобетонные изделия можно поставить с деревянными конструкциями в один ряд.
5. Точность геометрии. Благодаря высокой точности газобетонных изделий, можно возводить очень ровные стены, что в свою очередь существенно облегчает труд строителей.

Как и у любого другого строительного материала, у газоблоков есть и недостатки:

1. Малая прочность на сжатие. Исходя из практики использования газоблоков, со временем некоторые блоки могут покрыться трещинами, которые будут идти по самим блокам, а не по швам кладки. В принципе данный факт никак не отражается на прочности дома, но никто не сможет сказать, что станет с блоками через несколько лет. Помимо этого при устройстве перегородок из газоблоков с армированием кладки, на некоторых перегородках могут появиться вертикальные трещины, пересекающие несколько блоков, что скажется как минимум на эстетике стен.
2. Высокая поглощаемость воды. Данная особенность газоблоков способна значительно осложнить проведение отделочных работ, так как поглощение воды из шпаклевки, нанесенной на стену, может в результате привести к тому, что она не будет держаться на поверхности стены. Для снижения водопоглощаемости стен необходимо покрыть их любой проникающей грунтовкой, желательно в два слоя.
3. Хрупкость газобетонных блоков. Газоблоки являются довольно хрупким материалом. Часто возникают такие ситуации, когда на них появляются трещины.
4. В газобетонных блоках очень плохо удерживаются различные виды крепежа, так как изделия из газобетона не обладают высокой прочностью. Поэтому при установке оконных и дверных блоков, они держатся не на монтажных анкерах, а на монтажной пене. Зато саморезы очень хорошо держатся в газобетонной стене, но при этом со временем они могут окислиться и потребовать замены.

Какие блоки для каких конструкций применяются?

1. Ограждения и перегородки. Газоблоки, предназначенные для этих нужд, весят меньше блоков, которые используются для несущих стен. Ширина блока может варьироваться от 5 до 24 см, а боковые грани часто выполняются в пазогребневой форме. Блоки, имеющие ширину больше 24 см, не оборудуются захватами, из-за чего их сложнее переносить.

2. Однослойные наружные стены. Для таких стен лучше всего подходят полнотелые блоки, имеющие плотность D350, D400 или D500 и ширину от 30 до 48 см. Высота таких блоков может быть 20 или 25 см, а длина - 59,9, 60 или 62,5 см. Очень часто на таких блоках можно встретить пазогребневую структуру торцевых сторон, которые являются более узкими. Благодаря этому в процессе кладки с использованием клеевого раствора их можно легко стыковать без вертикальных швов. Из таких блоков можно возводить стены, имеющие сопротивление теплопередаче равное 2,67-3,31, что вполне соответствует имеющимся нормативам.

3. Внутренние несущие стены, а также трехслойные и двухслойные наружные стены могут возводиться из блоков, чья толщина составляет 20 - 36,5 см. При использовании для возведения стен блоки без пазогребневой структуры, кладка будет выполняться с вертикальными швами, а используя блоки с пазогребневыми торцами, можно осуществлять кладку без вертикальных швов. Такие стены необходимо утеплять минеральной ватой или пенополистиролом.

4. Для перемычек можно использовать лотковые блоки, имеющие U-образное сечение. Такие блоки имеют класс плотности D400-D500, длину 49,9-59,9 см, ширину 17,5-40 см и высоту 19,9-24,9 см. Данные блоки уже готовы для заполнения бетоном и армирования, они используются для обшивки перемычек и в качестве опалубки. Благодаря этим блокам стены приобретут однородность, что уменьшит риск появления трещин и облегчит штукатурку.

Используя данные блоки в однослойных стенах, необходимо уложить слой теплоизоляции толщиной около 4 см в местах установки арматуры. Перед тем, как заполнять блоки бетоном, следует обязательно установить их на опору, выполненную из досок, таким образом, чтобы глубина опирания на стену составляла примерно 20-25 см. Помимо этого данные блоки могут быть использованы как опалубка для столбов, которыми укрепляются мансардные аттиковые стены.

Фундамент для газобетонного дома

Строить дом из газобетона своими руками нужно начинать из фундамента. Часто можно услышать, что благодаря небольшому весу газобетонных блоков, можно сэкономить на фундаменте. Но также существует теория, что возводить дом из газобетонных блоков можно только в том случае, если есть цоколь, выполненный из обычного плотного бетона, что значительно увеличивает расходы. Но на самом деле оба этих утверждения не верны. Точно лишь одно - фундамент можно считать надежным, если он может гарантировать целостность всего сооружения. Да, нагрузка на грунт, которую создает небольшое газобетонное здание, не столь велика, но нельзя из-за этого недооценивать роль фундамента. Возводить фундамент из обычного газобетона нельзя, так как для фундамента нужно использовать более прочный материал.

Специалисты считают, что лучшим основанием для газобетонного дома является железобетонная плита, которая способна обеспечить равномерное распределение нагрузки, что в свою очередь минимизирует усадочные деформации. Но на практике чаще всего для возведения домов из газобетона используются монолитные фундаменты ленточного типа или комбинированные - столбчатые, имеющие монолитный пояс из железобетона. Данные виды фундаментов полностью удовлетворяют всем требованиям.

Данный тип фундамента располагается под всей площадью здания, включая в том числе даже отмостку. Двойной слой арматурной сетки придает ему достаточную прочность. В этом случае нагрузка на грунт будет минимальной, благодаря тому, что железобетонная плита имеет большую площадь. К тому же на не оказывает воздействия промерзание и последующее оттаивание грунта, так как плита движется синхронно с грунтом, обеспечивая этим самым целостность всего сооружения.

Согласно расчетам оптимальная толщина монолитной фундаментной плиты должна составлять около 40 см, причем 10 см плиты должны приходиться на подземную часть, а 30 см - на надземную. Такой вид фундамента не нужно заглублять на глубину промерзания, но при этом не стоит забывать о дренаже на прилегающем участке. Также, на тонкую бетонную прослойку (подбетонку) следует уложить гидроизоляцию в два слоя. Затем необходимо уложить арматуру и залить все это бетоном, чтобы в итоге у вас получилась фундаментная плита. Когда бетон затвердеет, нужно будет подготовить для будущей опалубки цельный арматурный каркас, который должен охватывать отмостку. Между прутьями должно быть расстояние не более 30 см. Опалубку следует жестко закрепить, используя для этого выравнивающие балки, домкраты и стяжные болты. Внутри стенки опалубки необходимо заранее выстелить рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой. Это нужно для того, чтобы бетон не вытекал наружу.

Укладывать бетонную массу нужно слоями по 15 см. Каждый слой необходимо трамбовать штыкованием, используя штыковую лопату, и выравнивать совковой лопатой. Штыкование помогает равномерно распределить бетонную смесь и выгнать из нее все воздушные пузырьки. Также, для этой же цели, нужно будет простучать опалубку с наружной стороны. Не рекомендуется делать между слоями длительные временные промежутки, так как армированный фундамент, в отличие от простого, не укрепленного арматурой, следует бетонировать в один прием. После того, как бетон станет достаточно прочным, можно будет снять опалубку и после этого выполнить обратную засыпку грунтом. Теперь ваш фундамент готов.

Монолитная железобетонная конструкция, которая образует замкнутый контур, должна обеспечивать устойчивость сооружения. Для сооружения , нужно по периметру всего будущего здания вырыть траншею глубиной около полуметра. На дне траншеи необходимо устроить песчаную подушку, чья толщина должна быть примерно 0,4-0,5 м, и тщательно ее уплотнить. Данная подушка нужна для предотвращения замерзания и отвода грунтовых вод. После этого необходимо соорудить опалубку, в которой должна быть уложена и связана между собой арматура. Далее можно приступать к заливке бетонной смеси.

Мелкозаглубленный фундамент можно заливать только в теплое время года, когда грунт полностью оттает. Если есть необходимость выполнять данные работы в холодное время года, то нужно выполнять заливку непрерывно и использовать специальные добавки. При другом способе заливки необходимо утеплять опалубку и прогревать бетон в процессе застывания. Выполнять обогрев бетона можно при помощи калориферов и тепловых пушек.

Благодаря тому, что газобетон является строительным материалом с малым весом, при возведении зданий из данного материала, можно использовать ленточный мелкозаглубленный фундамент, имеющий глубину заглубления примерно 0,5 м. Если по проекту дома предполагается наличие цокольного этажа, подвала или гаража, то необходимо сооружать .

Данный вид фундамента представляет собой столбы, которые устанавливаются там, где имеется высокая нагрузка, на пересечении стен и обязательно по углам здания. Также нужно помнить, что между столбами не должно быть расстояние свыше 2,5 м. Такие столбы чаще всего сооружают из железобетона, бетона, кирпича и камня (бута). Для сооружения какого-нибудь временного строения можно использовать столбы, выполненные из металлических труб, подверженных коррозии. Такой фундамент должен закладываться на глубину 1,2-1,5 м, то есть немного глубже промерзания грунта. При установке нужно следить за тем, чтобы столбы устанавливались строго вертикально.

Столбчатый фундамент считается самым экономичным, но его нельзя использовать для возведения зданий на рыхлых почвах и грунтах, склонных к оползанию. Также не допускается его использование там, где есть значительные перепады высоты. Если дом из газобетона будет иметь подвал, цокольный этаж или гараж, то и здесь данный фундамент будет неуместен.

Не важно какой вид фундамента вы будете использовать для возведения дома из газобетона своими руками, в любом случае обязательно нужно делать гидроизоляцию, так как газобетон является гигроскопичным материалом, который очень хорошо впитывает влагу, а это может стать причиной сокращения срока службы здания. При строительстве цокольного этажа или подвала, необходимо обязательно делать гидроизоляцию и утеплять стены. В этом случае можно использовать газобетонные блоки, имеющие плотность не менее 700 кг на м.куб., делая при этом обвязку арматурой для повышения прочности.

Для того, чтобы осуществить правильную кладку стен из газобетонных блоков, необходимо приобрести следующие инструменты:

• терку, имеющую крупнозернистую шкурку;
• грубую терку, имеющую металлические зубцы;
• угольник, чтобы резать под прямым углом;
• лопатку для миксера;
• ручной штроборез;
• резиновый молоток;
• пилу, имеющую твердосплавные зубья;
• специальные ковшики, предназначенные для нанесения раствора.

Начинать кладку газоблоков рекомендуется с углов дома, продвигаясь далее по всему периметру рядами. Для начала необходимо сделать гидроизоляцию в виде 1-2 слоев рубероида, уложенных на фундамент, а уже затем укладывать первый ряд, все блоки которого следует укладывать на цементно-песчаный раствор в пропорции 3:1, чья толщина не должна превышать 3 см. Старайтесь уделять укладке первого ряда максимальное внимание, так как если вы при кладке сделаете ровную горизонтальную поверхность, то этим сможете максимально облегчить себе последующую укладку оставшихся рядов. После того, как будет уложен первый ряд, нужно будет удалить все неровности при помощи шлифовальной доски или рубанка. С самого начала тщательно следите за высотой рядов при помощи лазерных координаторов, вертикального и горизонтального уровней или натянутого шнура-причалки.

Если в первом ряду останется зазор, который окажется меньше длины одного блока, то придется прямо по месту заняться изготовлением доборного блока. Перед тем, как устанавливать доборный блок в кладку, необходимо целиком промазать клеем все его торцевые поверхности. Установку каждого блока обязательно следует контролировать с помощью шнура-причалки и уровня, а корректировку положения блока можно проводить с помощью резиновой киянки.

После укладки каждого последующего ряда, необходимо выравнивать поверхность кладки при помощи терки. Следите за тем, чтобы между соседними блоками не было перепадов уровня, так как в будущем из-за этого в кладке могут образоваться локальные вертикальные трещины в тех местах, где будет концентрация напряжения. Пыль, образовавшуюся в процессе выполнения работ, нужно стряхивать щеткой.

Все блоки перед укладкой следует тщательно очищать от грязи и пыли, а зимой от наледи и снега. Блоки, у которых будут отбитые углы или кромки, нужно отложить в сторону. Потом эти блоки можно будет подвергнуть механической обработке каким-нибудь инструментом (рубанком, снимающим фаски, пилой или ручной ножовкой) и использовать в дальнейшем во внутренних стенах или при кладке простенков.

Приготовление клея

При изготовлении газобетонных блоков выдерживается геометрическая точность +/-1,5-2 мм. Кладку следует производить с помощью клеевого раствора, в основе которого лежит сухая смесь, состоящая из цемента, песка, гидрофобной, пластифицирующей и водоудерживающей добавок. Шов должен иметь толщину не более 2-5 мм. Также, кладка может производиться и на легком растворе, с толщиной швов около 8-10 мм.

Помимо этого кладку можно делать и на цементно-песчаном растворе. В этом случае толщина горизонтального шва должна быть в среднем 12 мм (от 10 до 15 мм), а толщина вертикальных швов должна составлять в среднем 10 мм (от 8 до 15 мм). Помните, что использование кладочных растворов приводит к уменьшению сопротивления теплопередачи стен. Если кладочные работы будут производиться в сухую погоду, блоки перед укладкой необходимо предварительно увлажнять.

Раствор, который будет использоваться для кладки стен, необходимо готовить прямо на месте из вяжущего заполнителя и различных добавок или из сухих смесей заводского производства. Готовить клеевой раствор нужно в соответствии с инструкцией, которая напечатана на мешке, а строительный раствор готовится по инструкции СН290.

Возьмите небольшую емкость (пластмассовое ведро будет лучшим вариантом) и залейте в нее необходимое количество воды. Затем, постоянно помешивая, нужно добавить сухую смесь. Спустя пять минут после затворения, раствор нужно будет снова перемешать. В процессе выполнения работ раствор нужно периодически перемешивать, чтобы его консистенция оставалась однородной. В холодную погоду необходимо использовать противоморозные добавки для клеевой смеси.

Укладка на клей последующих рядов

Готовый клей (раствор) нужно выгрузить в какую-нибудь бадью и при помощи специальной емкости (совка или кельмы) распределить по всей длине стены, производя выравнивание постели зубчатой кромкой кельмы. Далее блок опускается сверху на клей (раствор), но при этом нельзя допускать более 5 мм горизонтальной подвижки. Весь клей, который выдавится, нужно сразу же собрать скребком до того момента, как он схватится. Рихтовать блоки следует подбивкой резиновым молотком или покачиванием. Следите за тем, чтобы все швы были полностью заполнены клеем.

Не забывайте соблюдать при кладке правила перевязки, то есть вертикальные швы следующего ряда необходимо располагать с небольшим смещением - около 8-12 см.

Для того, чтобы произвести кладочные работы качественно, рекомендуется использовать различные приспособления, которые могут облегчить работу. К примеру, по углам здания можно установить деревянные рейки-порядовки. Для этого нужно установить вертикальные рейки так, чтобы они четко обозначали углы кладки. Затем на них нужно будет нанести риски, которые будут соответствовать высоте рядов и натянуть между рейками шнур-причалку.

При выполнении кладки необходимо заранее определиться с тем, что вы будете делать при кладке с торцевой пазогребневой поверхностью. Если вы планируете оштукатуривать стены с обеих сторон, то в этом случае вертикальный шов нужно выполнять без заполнения клеем, то есть насухо, так как это повысит теплотехническую однородность кладки. А в том случае, если хотя бы с одной стороны не будет мокрой отделки, необходимо хотя бы частично заполнить вертикальные швы, чтобы кладка не продувалась.

Каждый последующий блок нужно устанавливать на клей и затем выравнивать по шнуру-причалке. Установленный блок нужно обязательно выравнивать при помощи киянки. Когда ряд кладки будет подходить к концу, вам потребуется доборный блок, размер которого легко определить замером прямо на месте. После выпиливания доборный блок нужно промазать с двух сторон клеем и установить на место.

Залог прочности здания - укладка с армированием

Армирование кладки является очень важным моментом. Для того, чтобы ее осуществить, мастеру потребуются следующие материалы и инструменты:

• узкая щетка, с помощью которой из штробы будет удаляться пыль;
• рифленые прутки (арматура), имеющая диаметр 8-10 мм;
• штроборез (электрический или ручной).

Производить армирование нужно в каждом третьем ряду. Для этого при помощи штробореза необходимо проделать в уложенных блоках два канала, ширина которых должна составлять 4 см и удалить из них всю пыль. Каналы должны располагаться не ближе 5-6 см от края блока. Затем в данные каналы нужно заложить один или два прутка и заполнить цементно-песчаным раствором или клеевой смесью заподлицо с поверхностью газоблока.

Помимо этого армирование необходимо делать под окнами. В этом случае прутки арматуры нужно заводить с обеих сторон в соседние блоки на 20 см или даже больше. Верхние дверные и оконные перемычки чаще всего делают из такого же газобетона, а если быть более точным, то из U-образных конструкций, в которые закладывают около пяти арматурных прутков, скрепленных между собой, и заливают бетоном. Перед монтажом перемычек стоит сделать деревянные подпорки, чтобы они не висели в воздухе, а затем, после высыхания бетона, подпорки можно демонтировать. Помните, что стропильная система кровли и плиты перекрытий должны иметь надежную опору, поэтому на каждом этаже по всему периметру несущих стен необходимо монтировать .

Каждый человек мечтает о собственном жилище, в котором будет проживать его семья. С течением времени строительные технологии шагнули далеко вперед, поэтому ограничиваться такими материалами, как кирпич и дерево не приходится. На сегодняшний день существуют новые материалы для строительства, один из которых – газобетон. Дом из такого материала будет служить вам много лет, не теряя своих первоначальных характеристик во время эксплуатации. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить дом из газоблока своими руками.

Достоинство газоблока

Газобетон – прекрасная альтернатива кирпичу, так как он отличается своими хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью. Этот материал уже завоевал почтение у большинства строителей и застройщиков, так как он имеет множество достоинств. Какие же они?

Именно за эти характеристики, газоблоки набирают все больше популярности:

1. Газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому здания из него имеют гораздо лучшие теплофизические показатели, чем дома из кирпича, бетона или дерева.
2. Пористая структура газобетона наделяет стены высокой воздухо и паропроницаемостью. Дома, построенные из газоблоков, имеют постоянную регулировку влажности воздуха и циркуляцию воздухообмена, благодаря которым создается хороший микроклимат, такой же, как и в натуральных деревянных домах.
3. Газоблоки изготовлены по точным размерам с минимальными допусками и гладкой поверхностью, поэтому при кладке стен можно пользоваться специальным клеем, что ускорит процесс строительства и предотвратить образование мостиков холода в ходе эксплуатации. Также процесс ускоряется, ввиду больших размеров блоков.
4. Газобетон огнестойкий и экологический материал.
5. Материал имеет пористую структуру, благодаря которой вес блоков и соответственно нагрузка на фундамент не такая, как у других строительных материалов. Это позволяет снизить расходы на устройство фундамента.
6. Благодаря своей высокой прочности, газобетон не ломается, не крошится и сохраняет первоначальный внешний вид.
7. По мнению многих специалистов, здание из газобетона способно прослужить больше 30 лет.
8. Газобетон обладает высокой абсорбирующей поверхностью, что позволяет хорошо схватываться со штукатуркой и другими материалами.

Такие преимущества позволяют использовать материал для строительства собственного дома.

Из-за пористой структуры газобетон легко накапливает влагу и способен хранить ее долгое время, а это приведет к промерзанию стен и образованию на них плесени. Поэтому при работе и во время дальнейшей эксплуатации материал следует уберечь от внешних факторов.

Что нужно знать перед строительством

Если вы первый раз будете строить свой дом, вам нужно знать, что первым делом нужно заняться бумажной работой. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Сначала нужно получить разрешение на строительство, чтобы его одобрили власти в вашей местности. Поэтому нужно подготовить нужные документы, среди которых и план будущей постройки.

Не все могут сделать чертежи дома, ведь для этого нужно специальное образование. Поэтому вы можете обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут вам перенести дом вашей мечты на бумагу. Иной вариант – бороздить просторы интернета в поисках проекта дома. В таком случае будьте осторожны, ведь вы не знаете, кто их сделал и правильно ли.

Такой план обязательно должен иметь:

• фундамент;
• этажи с разрезами;
• стропильную конструкцию крыши и расчет поверхности кровли;
• дверные и оконные проемы.

Нужно заранее определиться с дизайном постройки. Газобетон можно резать, поэтому вы можете изготовить различные арки, колонны и красивые проемы. Вариантов много, дизайн может быть разным, в зависимости от вашего желания.

Еще один важный момент перед началом строительства – закупить материал. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, нужно купить столько блоков, сколько потребуется. Но как рассчитать газоблоки на дом так, чтобы избежать недостатка и излишка материала? Тут нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков. Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны в плане дома. К примеру, одна стена имеет длину 12 м, а другая – 10 м. Таких стен будет по две. Все их нужно добавить:

12+12+10+10=44 м

Получается, что по периметру мы имеем длину в 44 м. Но, дом тоже имеет высоту, поэтому ее нужно умножить на периметр. Предположим, высота дома 4 м. Тогда получается:

44×4=176 м 2

Итого, площадь стен вашего дома 176 м 2 . Исходя из этих данных, вам нужно рассчитать количество блоков, которые продают кубометрами. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

176×0,3=52,8 м 3

Итак, чтобы выложить наружную коробку дома, вам потребуется 53 м 3 газоблоков. Для внутренних стен расчет такой же. Учтите, что впритык материала брать нежелательно, лучше накиньте сверху 10% чтобы во время строительства вам хватило блоков.

При транспортировке блоки должны быть обтянуты герметической пленкой, чтобы влага не разрушала материал еще при перевозке. Более того, газоблоки нужно укрепить, чтобы после доставки они небыли повреждены, учитывая то, какие есть дороги.

Хранить газобетон нужно обязательно в сухом месте, где он не наберется влаги. Укройте его под навесом, во избежание попадания атмосферных осадков. Важно обеспечить ровную поверхность, чтобы уложить блоки. Тогда материал будет храниться правильно, не теряя своих качеств.

Чем скреплять газобетонные блоки – раствором или клеем?

Как говорилось раньше, одним из достоинств газоблока является то, что фиксировать его можно как с помощью обычного раствора, так и с использованием специального клея. Какой же материал выбрать для работы? Следует учитывать, что каждый из них обладает как определенными преимуществами, так и недостатками.

В использовании клея есть следующие плюсы:

• идеальные стыки;
• очень ровная кладка стен;
• нет мостиков холода;
• с ним проще и легче работать.

Но важно учесть, что:

• в ходе эксплуатации клей будет выделять различные токсины;
• его цена гораздо выше, чем у раствора.

Обычный же раствор состоит из воды, цемента и песка. Из минусов следует отметить, что производить кладку несколько труднее, чем с использованием клея, так как постоянно нужно следить за ровностью кладки. Но исправлять эти неровности с использованием раствора гораздо легче.

Определенных правил и законов при выборе нет. Отталкиваясь от вышесказанного, вы можете сами определить, какой именно материал использовать.

Подготовительные работы

Чтобы построить дом из газобетона, первым делом нужно выполнить некоторые подготовительные работы, без которых строительство не начнется:

• первым делом вам нужно обеспечить электричество на стройплощадке, чтобы и свет был, и инструмент можно было подключать;
• организовать место для хранения газобетона;
• подготовить место, которое будет служить как склад для расходных строительных материалов;
• доставить на объект нужный инвентарь, инструменты и оборудование;
• привести материал, необходимый для работ (газобетон, цемент, песок, щебень) минимум на неделю работы;
• произвести геодезическую подготовку;
• изучить план здания, приемы и способы ведения работ и организовать безопасность рабочего места.

Выполнять кладку нужно при температуре от 5 до 25ºC. Если температура среды выше 25ºC, то при выполнении работ, газобетон нужно постоянно смачивать водой.

Технология строительства

Технологию строительства домов из газобетонных блоков начали использовать в Европе, откуда она и пришла к нам. Уже на протяжении многих лет газобетон является популярным материалом, который хорошо зарекомендовал себя, благодаря своим свойствам. Многие десятилетия такие дома стоят в большинстве стран Канады, Азии и Европы.

Многие люди без опыта строительства знают технологический порядок выполнения работ в общих чертах. Давайте подробно рассмотрим, что предстоит сделать, для постройки здания:

1. Обустройство фундамента. Ввиду того что газобетон относительно легкий материал, делать усиленный фундамент необязательно, все зависит от этажности, размещения грунтовых подземных вод и типа грунта на месте строительства. В основном для дома из газоблока выбирают ленточный или монолитный фундамент . Работы по его устройству могут длиться 3 недели и больше. Обратите внимание, что пористость материала способствует повышенному поглощению воды, поэтому обязательно нужно провести гидроизоляционные работы , уделив им особое внимание.
2. Кладка стен. Возводить стены из газоблока гораздо легче, чем из кирпича. Так как блоки большие и ровные, выполнить ее можно очень быстро. Главное – выбрать кладку и строго придерживаться схемы. Если дом будет с двумя этажами и больше, важно усилить стены, сделав конструкцию надежной и прочной. Для этого используются армированные пояса, тогда периметр дома будет дополнительно укреплен.
3. Чтобы выполнить кладку стен, используют раствор или специальный клей, который наносят специальным инструментом или гребенчатой лопаткой. Благодаря ей можно добиться ровного технологического миллиметрового слоя. Чтобы выровнять блоки по уровню применяется резиновый молоток, которым постукивают сверху блока. Это не повредит блок и обеспечит равномерность кладки. Следует отметить, что стены из газоблока после возведения практически не дают усадки. Получается, что выполнять отделочные работы можно сразу, благодаря чему сок строительства существенно снизится.
4. Перекрытие дома – важная часть строительства. Для газобетонного дома они могут быть монолитными, из дерева, бетонных плит или комбинированными.
5. Еще одним немаловажным этапом является строительство крыши. Вам сразу же нужно рассчитать кровельную поверхность, закупить материал и сделать стропильную систему крыши, а также обшить ее кровельным материалом.
6. Остекление окон готовой коробки. Следует выбрать стеклопакет, чтобы обеспечить звуко и теплоизоляцию.
7. После чего нужно провести внутреннюю отделку: проложить инженерные коммуникации, такие как канализация, водоснабжение, отопление, электроснабжение, обустроить основание пола, возвести внутренние перегородки, подготовить поверхность стен для финишной отделки и выполнить ее.
8. Завершающая отделка фасада. На этом этапе подшиваются свесы карнизов к крыше, и устанавливается система отвода воды. Ну и непосредственно происходит отделка стен. Благодаря ей можно достичь следующих целей: выровнять поверхность, скрывая неровности, защитить материал от механических повреждений и попадания влаги, придать дому красивый эстетический вид.
9. Последний этап – ландшафтный дизайн. Вы можете украсить участок, озеленить его, построить забор и сделать декор.

Если вы будете придерживаться этих технологий, ваш дом будет стоять долго, не теряя своих качеств, он будет уютным и теплым, а грибок и плесень не будут тревожить вас.

Итак, теоретически вы уже подготовлены, можно переходить к практике, чтобы узнать, как построить дом своими руками.

Начало работ – подготовка основания под фундамент

Первое что нужно сделать, разметить участок, на котором будет построен дом. Делается это для ориентировки, чтобы вырыть траншею под фундамент. Для этого вам необходимы веревка, молоток и колья. Дальше по схеме:

• расчистите место под стройку: уберите мусор и мешающие предметы, если место поросло большими сорняками, их тоже нужно убрать;
• теперь сделайте разметку. Для этого, отталкиваясь от чертежей, забейте колья по углам здания. Следует отметить, что ленточный фундамент возводится под каждую стену, повторяя контур здания. Именно это вам нужно сделать на земле. По этой разметке вы будете рыть траншею, поэтому все нужно делать ровно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
• после того как колья забиты ровно, нужно измерять диагонали. Когда они совпадут с чертежами, смело натягивайте веревку между ними.

Натягивать веревку следует жестко, чтобы не было провисаний.

Теперь можно переходить к следующему этапу – выкапывание траншеи. Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки участка. Рассчитывать глубину фундамента нужно именно от нее. Учтите, что размер готового котлована должен быть идентичным размеру дома исходя из проекта.

Для работы вам потребуются лопаты и рабочая сила, так как самому все работы сделать будет не только тяжело, но и долго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, можно нанять специальную технику. Стенки траншеи нужно сделать вертикальными, а дно – ровным. Чтобы проверить это, в процессе рытья пользуйтесь отвесом, так как исправить что-то после завершения будет сложнее. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть малозаглубленный – от 50 до 70 см для небольших домиков, и заглубленный – от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте подушку для фундамента на дне траншеи. Насыпьте туда песок или щебень слоем от 10 до 20 см. Хорошенько утрамбуйте все и уложите сверху слой рубероида. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не позволяя фундаменту впитывать влагу.

Устройство опалубки и укладка арматуры

Из досок, фанеры или других деревянных материалов нужно собрать щиты. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимайте опалубку на 40–50 см над уровнем грунта, чтобы стены под толщей снега не промерзали. А когда климат не так суров, цоколь можно делать и 30 см. Затем натяните леску по периметру так, чтобы она соответствовала уровню заливки бетона в фундамент.

Этот этап включает в себя не только устройство опалубки, но и проведение нужных коммуникаций. Ведь если не сделать это заранее, отверстия под канализацию или водопровод нужно будет делать в готовом фундаменте.

Чтобы усилить фундамент, в него нужно поместить арматурную сетку. Она будет помещена в опалубку. Чтобы сделать такой каркас, вам понадобится прутья арматуры Ø14 мм и стальная гибкая проволока. Прутья нужно связать в сетку проволокой. Изготавливая ячейки, придерживаться определенных размеров необязательно. В среднем это ячейки 20×20 см размером, равным размеру траншеи.

Чтобы бетон полностью покрыл арматурную сетку, ее нужно устанавливать не заподлицо с верхней частью траншеи, а ниже на 5–10 см.

Теперь все готово к заливке бетона.

Этот этап работ можно разделить на несколько шагов:

1. Определение нужного объема бетона. Чтобы вычислить, сколько смеси уйдет на заливку, существует формула: V=S×L, где:
   V – нужный объем бетона,
   L – длина фундамента,
   S – площадь поперечного сечения.
   А чтобы узнать значение площади, достаточно умножить высоту ленты на ее ширину. Например, длина ленты фундамента составляет 44 м, высота 1,3 м, а ширина 0,5 м. Чтобы определить сечение, высоту умножим на ширину: S=1,3×0,5=0,65 м 2 . После чего: V=44×0,65=28,6 м 3 .Получается, что для заливки вашего фундамента потребуется 28,6 м 3 бетонного раствора.
2. Теперь вам нужно решить, заказать бетон у строительной компании либо же сделать его самостоятельно. Проще всего заказать раствор – это будет быстро, без лишних усилий, только вот стоит услуга дороже. Если вы хотите сэкономить, можете сами сделать бетон , такой процесс более трудоемок. Лучше иметь бетономешалку, ведь замешивать такой большой объем вручную нереально. Чтобы бетон получился качественный, четко придерживайтесь пропорций: 1:1:3 – цемент, щебень, песок. Воду нужно добавлять до тех пор, пока смесь не станет необходимой консистенции.
3. Если вы никогда не выполняли заливку бетона, вам следует знать, что неправильно вываливать в траншею весь бетон. Важно заливать бетон ровным слоем по 20–30 см, чтобы бетон вышел монолитным. Спешка в этом деле не нужна, так как фундамент – основание и опора дома, которая позволяет стоять ему долгое время.
4. Важно выгонять воздух из бетона, трамбуя каждый слой. Для этого воспользуйтесь вибратором. Если такого не имеется, просто уплотняйте бетон палкой или арматурой. Заливку проводить до тех пор, пока не дойдете до уровня лески. Чтобы лучше утрамбовать бетон, постукивайте киянкой по опалубке с наружной стороны.
5. После окончания заливки поверхность фундамента нужно выровнять при помощи мастерка.

Фундамент залит. Цемент высохнет за 3–5 дней, но дойти до нужной «кондиции» и набраться прочности он сможет только через месяц. Чтобы осадки не попадали на поверхность и не размывали бетон, всю поверхность следует чем-то накрыть, можно использовать полиэтиленовую пленку. Если вы строите в летний период и на дворе жарко, состав нужно время от времени увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Через 10 дней можно убрать опалубку.

Перед тем как приступать к возведению стен, нужно произвести гидроизоляционные работы . Цоколь можно обмазать битумом и постелить несколько слоев рубероида.

После высыхания бетона, вы можете браться за строительство стен здания. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки стен, методом шип-паз. Итак, на подготовленную поверхность нужно выложить первый ряд блоков. Любой строитель знает, что первый ряд самый главный, так как на него будут ориентироваться другие рады. Когда первый ряд выставлен неровно, все здание будет кривым.

Для работ вам понадобятся:

• строительный уровень;
• веревка или шнур;
• электрический или ручной штроборез;
• резиновая киянка;
• щетка для удаления пыли из штробы;
• ножовка с крупными зубцами;
• мастерок;
• арматура Ø8 или 10 мм;
• кельма или зубчатый шпатель;
• рубанок для газобетона.

Чтобы уложить первый ряд, специалисты рекомендуют использовать цементный раствор. Пускай он будет дольше сохнуть, но вы сможете проложить первый ряд строго по уровню. Толщина слоя раствора должна составлять не меньше 1 см. Для выравнивания перепадов этого достаточно.

Первым делом нужно приготовить раствор.Есть несложный рецепт для приготовления. Вам будут нужны:

• лопата;
• ведра;
• корыто;
• боровой песок;
• цемент;
• мыльный раствор;
• вода.

Итак, подготовьте корыто и засыпьте в него 1 лопату цемента, 3 лопаты песка и тщательно перемешайте их. Налейте в ведро воду и добавьте в нее 1 каплю моющего средства для посуды. Такая мыльная вода поможет не оседать на дно цементной смеси и замешивать раствор будет легче.

Теперь добавляйте воду в смесь песка и цемента. Определенной мерки нет, нужно смотреть по консистенции, чтобы раствор был не слишком жидкий и не слишком густой. Раствор помешивайте лопатой. Важно обеспечить хорошее качество и вязкость, чтобы он хорошо ложился. Так как такого количества будет недостаточно, порцию можно делать больше. Главное – придерживаться пропорции 1:3.

После приготовления, можно приступать к кладке. Технология проста – начинать возводить стену нужно с углов. На слой раствора установите угловые блоки с обеих сторон стены. При помощи киянки и уровня выставите их идеально ровно. Затем натяните леску или шнур от одного угла к другому. По ней будут выкладываться следующие блоки. Когда стена больше 10 м в длину, посредине ряда тоже кладут блок, чтобы шнур не провисал, так как он должен быть хорошо натянут. После чего по всему периметру и перегородках прокладывается первый ряд блоков. Для их подгонки используйте резиновую киянку, которой нужно постукивать по блокам. Понятно, что не всегда длина стены будет кратна блокам, поэтому некоторые из них нужно будет подгонять по размеру. Тут-то вам и понадобится ножовка.

Во время кладки не увлекайтесь, чтобы не заложить дверные проемы.

Как только первый ряд готов, подождите 2–3 часа, чтобы раствор схватился. После его высыхания, поверхность блоков следует обработать рубанком, чтобы придать ей шероховатости, тогда следующий ряд ляжет гораздо ровнее. Теперь вместо раствора можно использовать специальный клей. Наносить его нужно зубчатым шпателем. Второй и третий ряды делаются по той же схеме, что и первый. Только теперь рады нужно перевязывать с предыдущим, передвигая блоки наполовину. Сдвигать блок можно минимум на 8 см. После чего процесс кладки повторяется.

Сохнуть клей будет гораздо быстрее, чем раствор, поэтому долго ждать не надо, работа должна выполняться в быстром темпе.

Если вы строите большой дом, стены требуется усилить. Для этого в каждом 3 или 4 ряде нужно делать армирование кладки. Возьмите штроборез и сделайте 2 параллельных канала в блоках. Их ширина должна быть 4 см, а расстояние от края блока – 5–6 см. Щеткой удалите из них пыль и установите туда 1–2 арматурных прутка. После чего заполните все цементным раствором или клеем. Высыхания ждать не нужно.

Подоконники и окна

Там, где будет оконный проем, нужно проштробить две параллельных линии. Их размер должен быть больше размера оконной рамы на 30 см, по 15 с каждой стороны. Штробы очистите щеткой от пыли и заложите в них арматуру Ø8 или 10 мм и замажьте все раствором. При кладке не стоит закладывать проемы. Их лучше делать сразу. Есть вариант выпилить их позже, но это лишняя трата материала и сил.

Установка перемычек

Когда дело движется, вам нужно будет установить перемычку над дверным и оконным проемом. Чтобы сделать все правильно, нужно:

1. Над окном уложить доску.
2. Снаружи проложить блоки, толщиной в 15 см.
3. Внутри блоки, толщиной 10 см.
4. По центру блок толщиной 15 см, распиленный пополам.
5. Сделать каркас из арматуры Ø12 мм.
6. Установите готовую конструкцию между блоками.
7. Остается залить все бетоном.

Сделать дверные проемы можно таким же способом, хотя есть и другие варианты, по сооружению перемычки. Ее можно сделать из железобетона, металлических уголков и залить бетоном, сделав опалубку.

Можно купить готовые перемычки, которые легко устанавливаются.

Армопояс

Когда кладка стен подходит к концу, последний ряд нужно усилить, организовав армопояс. Благодаря ему можно обеспечить целостность конструкции. Чтобы залить армопояс, из блоков толщиной 10 см нужно сформировать по периметру всех стен опалубку, проложив их параллельно друг к другу. В получившуюся канавку нужно проложить арматуру. После чего приготовьте бетон и залейте все по периметру.

Чтобы упростить задачу по установке мауэрлата для крыши, в армопояс можно вставить шпильки из металла с резьбой. Их можно приварить к арматуре. Важно придерживаться точных размеров, чтобы они возвышались на одном уровне. Сделав это, устанавливать мауэрлат будет гораздо легче.

При строительстве многоэтажного дома, вам нужно сделать перекрытие, разделяющее этажи. Его можно сделать из дерева, металла, бетона и железобетонных плит. Перекрытие обязательно должно опираться на армопояс. Если стены дома отделены друг от друга меньше чем на 6 метров, можно использовать плиты из газобетона, которые обладают теми же свойствами, что и стены из газоблока. Плиты устанавливают на армированный пояс, стыки между плитами заполняются раствором. Торцы плит снаружи нужно закрыть топорными блоками.

Понятно, что сами вы бетонные плиты поднять не сможете, поэтому для работы вам потребуется тяжелая техника – а именно кран, который будет поднимать плиты на нужную высоту. Вам нужно направлять плиту, чтобы правильно ее установить.

Другой вариант перекрытия – использовать деревянные балки. Их высота может быть 150–300 мм, а ширина – 100–250. Их концы нужно срезать под углом 60–80˚, обработать антисептиком и просмолить. После чего эти концы оборачиваются в рубероид и укладываются в ниши на глубину от 150 мм. При этом зазор между балкой и стеной остается 30–50 мм. Устанавливать их нужно с шагом в 600–1500 мм. Потом делается обрешетка и ложится настил.

Такие перекрытия бывают разных видов:

• цокольные – перекрытие между цоколем и первым этажом;
• междуэтажные – разделяющие этажи;
• мансардные – перекрытия между этажом и мансардой;
• чердачные – разделяет этаж дома от чердака.

Перед тем как делать крышу, вам нужно сделать чердачное или мансардное перекрытие, в зависимости от типа кровли.

Устройство кровли

Последний этап строительства коробки дома – возведение крыши. Первым делом вам нужно определиться с тем, какую именно крышу делать, так как они делаться на такие типы:

• односкатная крыша;

Какую крышу делать, вы выбираете сами. Главное, что нужно сделать при любом типе кровли – провести гидроизоляционные , теплоизоляционные и пароизоляционные работы.

Если стоить мансардную крышу, то обязательно нужно позаботься и о шумоизоляции.

Рассмотрим устройство распространенной двускатной крыши. Итак, на подготовленные шпильки из металла по периметру нужно установить мауэрлат – брус, который будет служить опорой для стропил. На этом этапе нужно проложить под брус 1 или 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Теперь к мауэрлату нужно прикрепить стропила, сечением 7×15 см. Прикреплять стропила к брусу можно разными способами, которые показаны ниже.

Верхняя часть стропил внахлест притягивается друг к другу так, чтобы край одного стропила перекрывал край другого. Затем их нужно скрепить гвоздями или болтами. Чтобы усилить конструкцию, параллельные стропила соединяют между собой при помощи доски.

Чтобы распределить нагрузку и укрепить стропила, нужно скрепить их между собой ригелем. Это балки сечением 5×15 см, которые нужно прибить гвоздями к стропилам. Закреплять их нужно немного выше середины кровли. А чтобы придать дополнительную прочность крыше и избежать провисания стропильной системы, дополнительно нужно поставить вертикальные стойки.

После этого нужно закрепить слой гидроизоляции сверху стропил. Под гидроизоляцией закрепляется утеплитель, минеральная вата или пенопласт. И в конце нужно проложить пароизоляцию, прикрепив ее рейками к стропилам. Осталось сделать обрешетку, фронтон и постелить кровельный материал.

На сегодняшний день кровельных материалов большое разнообразие, шифер – уже прошлый век. Теперь ваша кровля может быть не только надежной, но и красивой. В качестве материала вы можете выбрать:

• ;

  Видео

  Посмотрите анимационное видео, в котором показано, как построить дом из газобетона:

  Фото

  

  

  

  

  

  

  

  

В этом разделе мы рассмотрим ошибки при строительстве малоэтажных домов из мелких блоков автоклавного газобетона , как наиболее распространенного стенового материала из ячеистых бетонов на российском рынке.
Все ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков можно разделить на следующие группы:

1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций здания.
2. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.
3. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций.

Эта наиболее опасная группа ошибок при строительстве домов из газобетонных блоков, так как в результате неверного проектирования здания, пренебрежения технологиями строительства целостность несущих конструкций дома может быть нарушена. Диапазон негативных последствий этой группы ошибок может простираться от образования относительно стабильных трещин в стенах здания из газобетона до обрушения конструкций.

А. Ошибки при проектировании и строительстве фундаментов домов из газобетона.
Прочность блоков из автоклавного газобетона на излом стремиться к нулю. Неармированная кладка из газобетонных блоков обладает несколько лучшими свойствами, но в целом деформация основания 2 мм на метр, крен фундамента 5 мм на метр способны вызвать образование трещин в газобетонной кладке.
Движения фундаментов и изменения их формы возможны под воздействием движений грунта (при замерзании, оттаивании, изменении влагонасыщения), при осадке под нагрузкой, на просадочных грунтах. Также возможны деформации фундаментов из-за неправильно выбранной конструкции под приложенной нагрузкой. Поэтому к фундаментам для зданий из газобетонных блоков предъявляются повышенные требования к стабильности положения и сохранения геометрической формы. Конструкция фундамента должна обеспечивать совместность деформаций расположенных на нем стен здания при линейных и угловых перемещениях.
Оптимальным фундаментом для дома из газобетонных блоков является монолитный железобетонный фундамент, конструкции наиболее соответствующей грунтовым условиям (свайно-ростверковый фундамент , заглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент , заглубленная или поверхностная плита). Грунтовое основание под таким фундаментом должно быть правильно подготовлено для снижения возможных движений: фундамент должен опираться на утрамбованные или неразрыхленные слои слежавшегося грунта, грунт должен быть дренирован до постройки фундамента, в непосредственной близости с фундаментом не должны расти крупные лиственные деревья, вокруг фундамента должен быть утеплен на достаточную для снижения морозного пучения величину.
Непонимание механики движения грунтов и основных свойств газобетонных блоков приводит к тому, что для домов из газобетона применяют сборные фундаменты из фундаментных блоков (с устройством армированного пояса или без него). Такие фундаменты допустимы лишь на непучинистых и условно допустимы на слабопучинистых грунтах. На грунтах подверженных пучению, сборные фундаменты для домов из газобетонных блоков не рекомендуются.
Иногда встречаются попытки построить здания из газобетона на свайных фундаментах с обвязкой (высоким ростверком) из стальных конструкций (швеллер, уголок, двутавр) вместо монолитного железобетонного ростверка. Ростверк из металла не в состоянии обеспечить стабильность положения стен из мелких блоков газобетона и обладает значительными температурными колебаниями геометрических размеров.
При устройстве ростверков, некоторые самостоятельные строители, руководствуясь популярной строительной литературой раннего постсоветского периода, экономят на армировании верхнего ряда железобетонного ростверка свайно-ростверкового фундамента, не выполняют требуемую анкеровку арматурных стержней в углах ростверков и уменьшают допустимую высоту сечения ростверка (она должна быть не менее 40 см). В результате, такой «экономичный» ростверк не способен противостоять всем возникающим нагрузкам, что приводит к деформациям и раскрытию трещин в самом ростверке, и к образованию трещин в стенах.
Недопустимо сочетание различных видов фундаментов под единой постройкой из газобетонных блоков из-за возможной неравномерности возникающих нагрузок при движениях грунтов. Любое сочетание разнородных фундаментов, выполнение пристроек возможно только при устройстве деформационных швов в газобетонных стенах по месту сочленения разнородных конструкций.

Б. Ошибки при кладке газобетонных блоков
Нарушение правильной перевязки блоков в порядовой кладке , неправильное выполнение проемов, неправильное сопряжение наружных и внутренних стен, отсутствие или недостаточное армирование стен, отсутствие армированных железобетонных поясов могут привести к образованию трещин в стенах газобетонных домов.
Цепная перевязка блоков при кладке обеспечивает восприятие изгибающих и срезающих усилий, действующих на кладку. При кладке блоков высотой 25 см и более в один ряд минимальная перевязка должна или 20% от высоты блока, но не менее 10 см.

Распространенной ошибкой является отсутствие перевязки или гибких связей при сопряжении стен из газобетонных блоков. Соединение стен из газобетонных блоков может быть жестким или с помощью гибких связей.

Жесткое сопряжение возможно, если разница нагрузок на стены не превышает 30% (то есть сопрягаются стены одного вида - несущие с несущими, самонесущие с самонесущими или ненесущие с ненесущими). Если сопрягаются стены разного назначения (несущие с ненесущими или самонесущими), с разницей нагрузок, превышающие 30%, то сопряжение выполняется исключительно гибкими связями, допускающими деформации. Распространенными ошибками является отсутствие связей между сопрягаемыми стенами, либо использование жестких связей, таких как забитый в стену обрезок арматуры, в разнонагруженных стенах.

В местах возможной концентрации температурных и усадочных деформаций газобетонных блоков , которые могут вызвать недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки из блоков в стенах должны устраиваться температурно-усадочные швы. Практически такие швы должны устраиваться каждые 35 метров кладки, что, пожалуй, может встретиться только при строительстве ограждений (заборов) из газобетона. Осадочные швы должны предусматриваться в местах изменения высоты здания более чем на 6 м, а также между секциями здания с углом поворота более 30°, либо при сочленении частей здания на отдельных фундаментах.

При строительстве из газобетонных блоков часто забывают выполнять конструкционное армирования стен и особенно армирование проемов в стенах из газобетонных блоков . Такое армирование не повышает несущую способность газобетонной кладки, а лишь снижают риск возникновения температурно-усадочных трещин, и снижает раскрытие трещин при подвижках и деформациях основания постройки, превышающих допустимые пределы. Конструкционное армирование кладки из газобетона применяется для предупреждения усадочных трещин при строительстве из «свежего», только что выпущенного газобетона, который заведомо будет подвержен усадке, которая длится до двух лет и составляет до 0,3 мм/м при уменьшении влажности газобетона от 35% до 5% по массе.

Для всех построек из газобетонных блоков без несущего железобетонного каркаса необходимо выполнять конструкционное горизонтальное армирование для предупреждения образования трещин вокруг оконных, дверных и иных проемов в стенах из газобетонных блоков. При этом армируются ряды не только ряды кладки над проемом (при отсутствии надпроемной перемычки в проемах до 120 см), но и ряды кладки рядом с проемом и под проемом (см. схемы армирования).

При определенных условиях ряде условий строительства домов из газобетонных блоков необходимо выполнять и вертикальное армирование стен:
1. Вертикально армируются стен, подверженные или потенциально подверженные боковым (латеральным) нагрузкам (заборы, отдельностоящие стены, подземные этажи зданий, подвалы, стены зданий на крутых склонах, стены зданий в зоне схода селей, лавин, в регионах с сильными ветрами, ураганами и торнадо, в сейсмоопасных районах).
2. Увеличение несущей способности стен здания из газобетона. Например, использование вертикального армирования позволяет применять при кладке стен газобетон минимальной плотности, отличающийся меньшей теплопроводностью.
3. Вертикальное армирование позволяет организовать восприятие и передачу нагрузки от значительной сосредоточенной нагрузки (например, от длиннопролетной балки).
4. Усиление перевязки кладки сопрягаемых стен и углов вертикальным армированием.
5. Усиление проемов в стенах.
6. Усиление небольших простенков.
7. Вертикальное армирование колонн из газобетона.

Вертикальное армирование может устраиваться в специальных О-блоках, поставляемых многими зарубежными производителями изделий из газобетона. Также О-блоки можно изготовить самостоятельно, используя бур с коронкой диаметром 12-15 см. Вертикальное армирование выполняется арматурой d14. Арматура должна быть размещена не далее 61 см от проемов, свободных концов стен из газобетона.

1. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.

В основном, к этой группе относятся ошибки наружной отделки, наружного утепления стен из газобетона, приводящие к увеличению теплопроводности стен, ухудшению микроклимата в доме и росту затрат на отопление.
Самой распространенной ошибкой в строительстве, проистекающей из игнорирования особенностей открытой ячеистой структуры газобетона и ее свойств проницаемости для газов и водяного пара, является создание с внешней стороны стены из газобетона паронепроницаемых слоев или слоев с ниже, чему у газобетонной кладки. Такие конструкции противоречат требованиям к паропроницаемости многослойных стен, изложенным в Своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» которые предусматривают, что каждый слой такой стены, расположенный кнаружи от предыдущего, должен иметь более высокую паропроницаемость. При несоблюдении этого правила внутренние слои стен, обладающие гигроскопичной проницаемой структурой могут постепенно отсыревать, так как не весь водяной пар будет выводиться наружу, что приведет к повышению теплопроводности стен (утеплителя). Это правило применимо к отапливаемым зданиям для постоянного проживания. В неотапливаемых зданиях такая проблема не возникает, а в зданиях, отапливаемых время от времени (дачные дома, отапливаемые только во время приездов в отпуск или на выходные) актуальность проблемы зависит от индивидуальных условий. Смотрите от промерзания во влажном состоянии.

Чем же строители любят «запечатывать» снаружи проницаемые для газов и паров газобетонные блоки? На этом поприще есть два абсолютных лидера: кирпичная кладка и экструдированный пенополистрол (ЭППС). Обычно строители совершают эти ошибки под самыми благовидными предлогами: «защитить» нежный газобетон от атмосферных воздействий «крепким» кирпичом и как следует «утеплить» газобетон с помощью ЭППС и заодно защитить его от наружной влаги и промерзания.

Хотя основное условие долговечности для дома из газобетонных блоков точно такое же как и для деревнного дома: пористый материал стен должен иметь возможность высыхать, отдавая влагу в атмосферу.

Встречаются и комбинированное использование ЭППС с обкладкой его кирпичом. Близки по эффекту блокирования паропереноса и облицовка фасадов из газобетона термопанелями из пенополиуретана и клинкерной плитки «под кирпич». Кирпичная кладка, как и ЭППС обладают практически нулевой паропроницаемостью. К конструктивным решениям, значительно ухудшающим паропроницаемость многослойных стен с использованием газобетона, относятся наружное утепление со слабо паропроницаемым пенополистролом, и устройство кирпичных фасадов с невентилируемым воздушным зазором между газобетоном и кладкой.

Если домовладелец хочет непременно видеть свой газобетонный дом с кирпичными фасадами , то ему нужно не идти на поводу у строителей, которым кончено же проще обложить газобетонные стены кирпичом без всяких вентиляционных зазоров. Для устройства кирпичного фасада газобетонного дома придется выполнить требования пункта 8.14 СП 23-101-2004: для стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 мм и не более 150 мм. Кирпичная кладка должна быть соединена с газобетонной стеной связями из нержавеющей стали или стеклопластика. Кирпичная облицовка должна иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стен, включая площадь окон. Нижние вентиляционные отверстия нужно делать с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы отводить скапливающуюся в воздушном зазоре влагу (конденсат).

При строительстве из газобетонных блоков встречаются ошибки, приводящая к избыточным расходам на отопление: образование мостиков холода. Чаще всего, это отсутствие или недостаточное утепление надпроемных железобетонных перемычек, железобетонных поясов, неоправданное применение железобетонных каркасов при строительстве малоэтажных домов из конструкционно-теплоизоляционных газобетонных блоков из-за недоверия к прочности материала.

: прежде всего, следует знать, что проемы шириной до 120 см над которыми высота кладки составляет не мене 2/3 ширины проема не нуждаются в перемычках, а лишь в горизонтальном армировании ряда над проемом. Проемы до 3 метров могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками в несъемной опалубке из специальных U-образных газобетонных блоков, которые не нуждаются в дополнительном утеплении. Также не нуждаются в утеплении специальные газобетонные армированные балки, которыми можно перекрыть проемы до 174 см.

Однако в реальном строительстве чаще всего проемы перекрывают монолитными железобетонными балками, отливаемыми по месту. Такие балки требуют наружного утепления, которое иногда забывают утеплить.

Самые распространеннее на рынке марки газобетонных блоков имеют класс прочности на сжатие B2,5 и могут иметь плотность от D350 до D600. Из таких газобетонных блоков можно возводить несущие стены суммарной высотой до 20 м. Однако некоторые строители не доверяют прочности «легкого и пористого» материала и сооружают массивные хорошо проводящие холод железобетонные каркасы даже для двухэтажных конструкций.

Еще одна странная привычка отечественных строителей увеличивает теплопроводность кладки из газобетона: во многих случаях, строители не наносят клей на торцевые поверхности газобетонных блоков.

Между тем, во всех случаях исполнение вертикального шва должно предотвращать сквозное продувание стен. Вертикальные растворные швы при кладке блоков с плоскими гранями должны заполняться раствором полностью. При использовании блоков с профилированной поверхностью торцевых граней в кладке, к которой предъявляются требования к прочности на сдвиг в плоскости стены вертикальные швы должны заполняться по всей высоте и не менее чем на 40 % по ширине блока, а в иных случаях шов должен быть заполнен снаружи и изнутри полосами клея или раствора.
Кстати, недопустимо размазывать избыток клея или раствора по шву и поверхности блока: в этом случае уменьшается суммарная паропроницаемость кладки из газобетона. Избыток клея необходимо оставлять для подсыхания, и обрезать шпателем.

Кладка газобетонных блоков на цементный раствор формально не является строительной ошибкой. Однако следует знать, что кладка газобетонных блоков на цементном растворе на 25-30% лучше проводит тепло (толстые швы являются «мостиками холода»), и, следовательно, для достижения нормативного сопротивления теплопередачи такой стены, толщину кладки придется делать существенно больше, что сведет на нет «экономию» на клее для газобетона.

1. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

К этой группе относятся всевозможные самодеятельные «усовершенствования» технологии строительства домов из газобетонных блоков. Одной из самых распространенных, равно как и безобидных ошибок является желание «усилить» газобетонную кладку исполнением первых рядов из «более прочного» керамического кирпича. На самом же деле предельные деформации на излом и сдвиг у керамического кирпича и газобетонных блоков близкие, и таким образом невозможно уберечь стену от образования трещин при неправильно выполненном фундаменте или при отсутствии горизонтального конструктивного армирования.

Мы надеемся, что наш краткий обзор убережет вас от совершения основных критических ошибок и поможет сэкономить силы и средства как при строительстве дома из мелких блоков ячеистого бетона, так и при его эксплуатации.

Строительство дома – процесс всегда сложный и трудоемкий. Но когда есть четкий план от проектирования до проработки мелких завершающих нюансов – работа может пройти на порядок легче. Давайте рассмотрим такой план по технологии строительства из газобетона с ориентацией на наш регион.

Этап 1. Подготовительные работы

Строительство дома начинается с проекта. На этом этапе разрабатываются объемно-планировочные и архитектурные решения будущего дома, определяются материалы строительных конструкций, разрабатывается генплан и т.д. На строительном участке согласно генплана производится разметка границ котлована будущего дома. Размеры дна котлована принимают больше размеров дома в плане на 1-1,5 м с каждой стороны (для удобства выполнения фундаментных работ и техники безопасности). В зависимости от вида грунтов откосы котлована могут быть как с минимальным углом (твердые глинистые грунты), так и под углом 45 градусов (для песчаных грунтов). Каждый грунт имеет различное сцепление (в зависимости от влажности и зернового состава), поэтому угол откосов котлована должен быть не больше угла естественного откоса грунта (во избежание обвалов стенок котлована). Если фундамент свайный, то производится разбивка осей свай (разбивка свайного поля).

Этап 2. Земляные работы

В нашем регионе глубина сезонного промерзания грунтов колеблется от 2 м до 2,5 м (в зависимости от вида грунта, его обводненности, количества снега в зимний период, ориентации площадки строительства в пространстве и т.д.). В строительных нормах регламентируется нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для г. Иркутска – 2,85 м (среднее из максимальных за период не менее 10 лет на открытой от снега горизонтальной площадке при уровне грунтовых вод ниже глубины сезонного промерзания). В связи с этим, разработка грунта обычными механизированными методами (например, экскаватором с ковшом 0,8-0,9 м, фронтальным погрузчиком с ковшом 1,5-2 м 3) возможна при оттаивании мерзлого грунта. Последние время зимы в Иркутске холодные и продолжительные, весна поздняя, в связи с этим даже в конце мая разработка грунта обычными механизмами не всегда возможна, особенно если снег с участка предварительно не был расчищен. Потому, для того, чтобы можно было преступить к земляным работам как можно раньше, необходимо принимать следующие мероприятия:

Вариант А:

Предотвращение промерзания грунтов. Заключается в утеплении поверхности грунтов. Для этих целей могут применятся опилки или шлак (варианты дешевые, но малоэффективные), либо экструдированный пенополистирол, который имеет минимальную теплопроводность и замкнутую пористость (не боится влаги), к тому же, эти плиты можно использовать повторно при утеплении стен цокольного этажа или полов. Этот метод позволяет производить земляные работы как только установится положительные значения дневной температуры (середина-конец марта). Раньше нет смысла начинать, так как еще возможны осадки в виде снега и низкие ночные температуры, а в случае пучинистых грунтов дна котлована, заморозка последних крайне не желательна.

Вариант Б:

Применение спецтехники для разработки мерзлых грунтов. На помощь приходят, гидромолоты, экскаваторы большей мощности с ковшом 1,5-1,8 м 3 (как правило на гусеничном ходу), способные разорвать смерзшийся грунт. Начало производства земляных работ этим способом как и в варианте «А», только стоимость несколько выше.

Грунт складируется в отвалах как правило в каком-нибудь дальнем углу участка (чтобы не мешал), либо вывозится за пределы строительного участка, в любом случае, часть грунта, для отсыпки пазух котлована рекомендуется оставить на строительном участке.

Методы оттаивания грунтов при помощи костров из старых автомобильных покрышек и прочие «бабушкины рецепты» применять мы не рекомендуем.

Этап 3. Фундаментные работы

Тип фундамента определяется технико-экономическим обоснованием. Для индивидуального коттеджа из газобетона фундамент может быть свайным, ленточным и плитным (в зависимости от физико-механических свойств грунтов и наличия/отсутствия цокольного этажа).

Самым дешевым и менее трудоемким является свайный фундамент. Как правило при меняются бурозаливные сваи, устраиваемые в грунте в предварительно пробуренных отверстиях. Поверх свай бетонируется монолитный ростверк – ж/б монолитная балка, который связывает сваи в одно целое и перераспределяет нагрузку от здания, но не является фундаментом для всего здания и должен делаться на уровне земли.

Ростверк на пучинистых грунтах устраивают висячим, то есть всю нагрузку от дома ростверк передает только на сваи, нижняя плоскость ростверка не передает нагрузку на грунт.

Если в геологическом разрезе представлен пласт из плотного несжимаемого грунта (например, песчаник), расположенный на глубине не более 6 м от поверхности земли целесообразно опереть сваи на этот грунт, в этом случае сваи способны нести колоссальную нагрузку (небольшая свая диаметром 300 мм способна нести 120-150 т!). В этом случае свая работает как свая-стойка, и ее несущая способность целиком и полностью определяется армированием и маркой бетона.

Если грунты глинистые и отличаются друг от друга лишь содержанием глинистых частиц, влажностью и пластичностью, то в качестве несущего слоя принимается наиболее твердый глинистый грунт, расположенный ниже глубины сезонного промерзания (так как глинистые грунты являются пучинистыми). В этом случае работа сваи принимается по типу «висячей сваи», ее несущая способность определяется прочностью грунта пятки сваи и сопротивлением ее боковой поверхности. Сечение и армирование ростверка определяется расчетной нагрузкой и шагом свай в свайном поле, а также маркой бетона. Ростверк рассчитывается как многопролетная балка и армируется пространственным каркасом.

Перед укладкой арматурных каркасов в опалубку ростверков необходимо подсыпать гравий или щебень толщиной 50-100 мм для обеспечения дополнительного защитного слоя для арматуры. Боковая поверхность ростверков должна быть изолирована от влаги защитным покрытием (мастика), либо оклеечным рулонным материалом на не гниющей основе (например, стеклохолсте). Отверстия в грунте выполняются при помощи шнековой буровой установки, как правило, это мобильный автомобиль «ямобур». Бурение производится до проектной отметки или до упора в скальный грунт. Дно отверстия шнек не в состоянии подчистить начисто, поэтому на глинистых грунтах рекомендуется уплотнять дно сваи ручной трамбовкой. В слабых глинистых грунтах в целях повышения несущей способности рекомендуется втрамбовывать сухую бетонную смесь в дно выемки.

Арматурный каркас сваи выполняется из 3-х или более рабочих стержней арматуры, которые должны выступать из отверстия на величину не менее 200мм. После укладки арматурных каркасов можно приступать к бетонированию свай. Бетонирование свай глубиной более 3м рекомендуется осуществлять снизу-вверх (с помощью бетононасоса), так как при бетонировании сверху возможно расслоение бетонной смеси при падении с лотка на дно отверстия. Обязательно необходимо использование глубинных вибраторов. Для обеспечения большей пространственной жесткости в уровне верха ростверка рекомендуется устройство монолитного перекрытия с применением реечных вибраторов. Допускается также устройство перекрытия из многопустотных плит (серии ПК) или перекрытия по деревянным балкам, в последнем необходимо предусмотреть устройство продухов в нейтральной зоне ростверка (в середине сечения) для обеспечения вентиляции деревянных конструкций.

Свайный фундамент может применяться для домов как без цокольного этажа, так и с цокольным этажом. Второй случай применим для массивных домов, при слабых грунтах в уровне цокольного этажа и расположении хорошего несущего слоя на глубине более 5-6 м от поверхности земли.

Но, более оптимальным вариантом фундаментов для домов с цокольным этажом является ленточный фундамент. Ленточный фундамент передает нагрузку грунту всей площадью основания ленты, устраивается под все несущие стены дома. По способу устройства ленты ленточный фундамент может быть монолитным и сборным. Монолитный ленточный фундамент более трудоемок, но является более надежным. Его применение целесообразно в грунтах с переменным уровнем грунтовых вод, так как сделать надежную гидроизоляцию боковой поверхности при сборном варианте затратнее. Монолитный ленточный фундамент имеет большую пространственную жесткость и допускает незначительные просадки основания.

По требованиям СНиП «Основания зданий и сооружений» глубина заложения способом (экскаватором) производится ручная доработка грунта дна котлована до проектной отметки. Эта работа выполняется ручными лопатами, рабочие срезают неровности. Под руководством инженера-геодезиста отбивается плоскость основания ленты. Запрещается подсыпать грунт в ямки котлована для выравнивания, так как рыхлый грунт имеет очень низкую плотность (по сравнению с природным грунтом), что обязательно повлечет за собой неравномерные просадки ленты (с возможным появлением трещин). Для повышения несущей способности слабых грунтов рекомендуется устройство подушек из прочных несжимаемых грунтов таких как песчано-гравийная смесь, щебень или гравий. Для индивидуального дома толщина подушки редко превышает 200-300 мм.

Монтаж ленточного фундамента из сборных блоков значительно упрощает задачу строителей-монтажников, ведь собрать такой фундамент бригаде из 4-х человек с использованием подъемного крана под силу за 2-3 дня, в то время как монолитный вариант может занять три недели и даже месяц. Но, если форма дома сложная, стены дома имеют округлую или многоугольную форму, выложить фундамент только из сборных блоков не выйдет, необходимо устройство монолитных включений для устройства ленты под стены сложной формы. Монолитному бетону перед устройством стен необходимо набрать прочность от 14 до 28 дней.

Ленточный фундамент будет наиболее эффективным при условии, что он является мелкозаглубленным и опирается на прочные непучинистые грунты (такие как пески крупные и средней крупности, галечниковые и гравелистые грунты с песчаным заполнением, в редких случаях глинистые грунты твердой консистенции). При этом достаточно заглубить такой фундамент на глубину 0,5-1 м (согласно расчету по прочности и деформациям). Такие грунты встречаются в долинах крупных рек, таких как Ангара, Иркут, Куда. В любом случае, ленточный фундамент обойдется заказчику большими затратами, нежели свайный.

Плитный фундамент является самым надежным вариантом фундаментов. Его конструкция представляет собой железобетонную плиту армированную двумя арматурными сетками. Площадь такой плиты значительно выше площади лен- точного фундамента, поэтому нагрузка от плиты на грунт значительно ниже, что дает возможность применять такой тип фундаментов даже на слабых грунтах, имеющих плохие прочностные и деформативные характеристики. Толщина плиты должна определяться по расчету и быть не менее 250 мм (из условия жесткости конструкции). Такая толщина позволит плите работать как единый диск жесткости, при этом если слабый грунт под несколькими участками плиты по каким-то причинам просел неравномерно, то благодаря жесткости плита не воспримет данные деформации на себя. Перед монолитной плитой подушка из щебня 50-100 мм. Глубина заложения плитного фундамента на пучинистых грунтах также должна быть ниже глубины сезонного промерзания грунтов. Допускается мелкое заглубление плиты (не менее 500 мм из условия выпора грунтов) в случае слабопучинистых и непучинистых грунтов.

Минус такого фундамента – его высокая стоимость, так как для устройства плиты требуется большое количество бетона и арматуры, поэтому также рекомендуется применять плитный фундамент при наличии цокольного этажа. Для того, чтобы подобрать оптимальное решение конструкции фундамента, необходимы данные инженерно-геологических изысканий строительного участка. По характеристикам грунтов, их расположению в разрезе, данным по грунтовым водам, мощностям грунтовых пластов можно подобрать наиболее надежный и экономически выгодный фундамент. При таком варианте исключаются такие проблемы, как неравномерные просадки дома, что исключает образование трещин в стенах, перекос оконных или дверных рам, и прочие нежелательные последствия.

Как правило, заказать инженерно-геологические изыскания своего строительного участка может позволить себе далеко не каждый, ведь их стоимость сопоставима со стоимостью самого фундамента. Поэтому, многие предпочтут сэкономить, отказавшись от проведения изысканий. Есть и менее затратный способ получить интересующую информацию. Можно обратиться в архив соответствующей организации, которая проводила подобные работы в вашем районе, и, если вам повезет, и у них есть данные по геологии какого-нибудь соседнего участка, можно приобрести уже за меньшие деньги. Конечно, этот вариант получения информации о грунтах будет не совсем надежным, и основываться на эти данные при расчете фундамента придется с определенной степенью риска. Но, в любом случае это лучше чем ничего, так как ошибки в проектировании и устройстве фундамента могут поставить крест на всем строительстве. При этом последствия от этих ошибок проявятся не сразу а по всем известному закону «подлости» только после того как вы закончите отделку и уже начнете привыкать к комфортной жизни в новом загородном коттедже.

Этап 4. Стены из газобетонных блоков

Толщина наружных стен жилого дома определяется теплотехническим расчетом и принимается не менее 400 мм. Толщина внутренних несущих стен определяется по расчету, но должна быть не менее 300 мм. Перед началом кладки необходимо разметить положение сердечников, если арматурные выпуски для сердечников не были заранее замоноличены в ростверке или ленте, то их можно вклеить при помощи высокопрочного мелкозернистого ремонтного состава, эпоксидных смол или цемента высокой марки. Затем к этим выпускам при помощи электродуговой сварки закрепляются готовые каркасы сердечников. Между каркасами сердечников по периметру стен устраивается гидроизоляция, которая выполняется из рулонных битумно-полимерных материалов или битумных мастик. Затем производится точная разметка стен и при помощи нивелира определяется самая высокая точка фундамента. С этого места необходимо начать кладку первого блока, который укладываются на минимальный слой цементно-песчаного раствора.

Далее укладываются блоки по углам стен таким образом, чтобы верх этих блоков был в одном уровне с первым блоком. Отметка верха блоков регулируется толщиной кладочного раствора. Между угловыми блоками по внешней грани натягивается капроновая нить, которая задает горизонтальную плоскость для укладки рядовых блоков стены. Все вертикальные швы кладки 1-го ряда заполняются клеем. Последующие ряды укладываются на клей, толщина шва не должна превышать 3-4 мм. Кладка ведется в соответствии с кладочным планом и армируется проволокой каждые 2 ряда. Проволока укладывается в предварительно подготовленные штрабы, заполненные кладочным клеем. Для связи стен с монолитными сердечниками необходимо чтобы не менее одного стержня проволоки проходило через каркас сердечника. Кладка должна быть перевязана на величину не менее 1/3 длины блока, что обычно составляет 200 мм. Не допускается совпадение более двух вертикальных швов кладки. Углы стен перевязываются на толщину блока. Каждый блок в кладки выравнивается в двух плоскостях при помощи строительного уровня.

При проектировании дома желательно принимать размеры простенков и проемов стен кратно размерам блоков (например, высота стандартного оконного проема 1520 мм или 6 рядов блоков). Это уменьшит трудоемкость кладки и ускорит производство работ. Перемычки проемов могут быть как монолитными, так и сборными. При устройстве перемычек необходимо исключить промерзание. Для этого железобетонную перемычку нужно утеплить эффективным утеплителем, например экструдированным пенополистиролом. Также исключить промерзание возможно при использовании металлических перемычек. По завершению кладки первого этажа можно приступать к устройству сейсмопояса или монолитного перекрытия. Монолитный сейсмопояс представляет собой балку, которая связывает все сердечники стен и образует пространственный каркас, который препятствует разрушению кладки при сейсмике. Также сейсмопояс распределяет нагрузку от балок перекрытия на стены. Если межэтажное перекрытие выполнено в монолитном варианте, устройство сейсмопояса не требуется.

Не допускается опирание балок или плит перекрытия непосредственно на газобетонную кладку. Это может привести к скалыванию и локальному разрушению кладки в местах передачи нагрузки. Поэтому деревянные балки должны опираться непосредственно на сейсмопояс, а плиты перекрытия на железобетонную подушку или подушку из полнотелого кирпича. Для исключения промерзания стен в уровне сейсмопояса или монолитного перекрытия необходимо в опалубку по периметру наружных стен укладывать эффективный утеплитель. Бетонирование сейсмопояса и сердечников производится одновременно. Кладка стен последующих этажей выполняется аналогично первому этажу, отличие лишь в том, что гидроизоляция не устраивается. Фронтоны и стены мансардного этажа должен обрамлять сейсмопояс, в который замоноличиваются шпильки для крепления мауэрлата. Также необходимо проложить гидроизоляцию между бетоном и деревянным мауэрлатом.

Этажность здания с несущими стенами из газобетона ограничена, ведь газобетонный блок, применяемый для строительства имеет прочность В2,5-В3,5 (М35-М50). Поэтому, высота домов из газобетона не должна превышать 3-х этажей. Но, если здание имеет несущий железобетонный или металлический каркас, который воспринимает нагрузку от вышележащих этажей, то этажность такого дома ограничена лишь несущей способностью каркаса. Стены в этом случае самонесущие, и являются заполнением каркаса. Применение каркасной конструктивной схемы для индивидуального жилого дома нерационально и ведет к необоснованному удорожанию.

Этап 5. Кровля

Устройство кровли производится в соответствии с проектом. Для большинства домов материалом для стропильной системы служит древесина. Поэтому необходимо обеспечить долговечность несущих конструкций с помощью огне-биозащитных составов для древесины. Конструкция стропильной системы напрямую зависит от типа гидроизоляционного материала. Наиболее распространенными кровельными покрытиями являются профлист, металлочерепица и битумная черепица. Полимерпесчаная или натуральная черепица требуют устройства более мощной стропильной системы, так как имеют большой вес. Не рекомендуется применять тяжелые кровельные материалы, ведь это приводит к сосредоточению масс в верхней кровельной части дома, что безусловно усугубляет влияние сейсмики. Ведь сейсмическая нагрузка прямо пропорционально массе здания, а увеличение массы ведет к увеличению амплитуды колебания конструкций здания.

Этап 6. Фасад

При выборе материала отделки фасада следует обратить особое внимание на такой показатель как паропроницаемость. Если оштукатурить фасад дома, например, цементно-песчаным раствором, то со временем будет наблюдаться следующие процессы. Влажный воздух из помещения проникнет в толщу газобетонной стены и выпадет в ней в виде конденсата. Зимой этот конденсат превратится в лед, который начнет заполнять поры газобетона. К тому же всегда найдутся не заполненные водой поры, куда и будет вытеснена расширяющая вода, без разрушения при этом самого материала. Так как влажность воздуха в помещениях дома невысокая, процесс льдообразования в стенах будет протекать очень медленно, и чтобы от этого разрушилась стена пройдет не один десяток зим.

Но, влажный газобетон, как и любой другой стеновой материал, с увеличением влажности становится более теплопроводным, нежели в сухом состоянии. Поэтому, зимой стены дома, оштукатуренные таким раствором будут холоднее ничем не оштукатуренных стен. Следовательно, главное правило при отделке стен из газобетона, чтобы паропроницаемость материалов, применяемых при этом, была не меньше (а лучше больше) паропроницаемости газобетонной стены. При соблюдении этого правила стены дома не будут отсыревать, а следовательно, газобетон не будет разрушаться от замерзания в нем влаги и термическое сопротивление стены будет постоянно высоким, обеспечивая минимальные теплопотери. Допускается облицовка газобетонных стен керамической плиткой, но локальными участками (например, полосками под окнами или другими архитектурными деталями).

При устройстве навесных фасадов, таких как системы типа «Краспан», «Аллюкобонд» или сайдинг, главное обеспечить вентилируемый зазор между облицовочными панелями и газобетонной стеной, так же как и при облицовке стен кирпичом. По технологии сайдинга можно выполнить фасад из вагонки, тонированной в любой цвет. Любой штукатурный состав должен наносится на предварительно загрунтованную поверхность и иметь коэффициент паропроницаемости не менее 0,2 гр/м 2 ° С . Не допускается применение материалов на гипсовой основе, обладающих хорошей паропроницаемостью, но плохой водостойкостью. Штукатурки на акриловой основе лучше применять в виде тонкослойного финишного покрытия. Вододисперсные краски (ВДК) также применяются в качестве финишного слоя. Разделы 5 и 6 (фасад и кровля) – стандартные, ищите их в интернете.

Этап 7. Внутренняя отделка

Для отделки внутренней поверхности стен применяются штукатурки на гипсовой или цементной основе. Возможны также варианты облицовки стен листовыми материалами (ГКЛ, ГВЛ) на металлическом каркасе, либо при сплошном их приклеивании к стенам. Благодаря хорошей геометрии блока, квалифицированный каменщик в состоянии выложить стену с минимальными отклонениями от вертикальной плоскости. Поэтому, применять облицовку стен листовыми материалами нецелесообразно, ведь это дороже, чем двухслойное покрытие из штукатурки и шпатлевки, да и площадь помещения из-за толщины металлического каркаса заметно уменьшится. Поверхность газобетона необходимо загрунтовать перед нанесением штукатурного слоя, чтобы избежать нежелательной миграции влаги из раствора. Если не загрунтовать поверхность стен и сразу нанести на нее слой гипсовой штукатурки, то при ее неравномерном высыхании образуются множественные трещины. Во всем остальном отделка стен из газобетона ничем не отличается от других традиционных стеновых материалов.

"Правила строительства", №4 6 /1, июль 2014

Правообладателем всех материалов сайта является ООО «Правила строительства». Полная или частичная перепечатка материалов в любых источниках запрещена.

В этой статье я расскажу вам как построить дом из газобетона 10 на 11 метров, площадью 150 квадратных метров, с мансардой своими руками. Строили мы этот дом в деревне вдвоем, и от фундамента до переезда в него, за 2 года у нас в общей сложности ушло 10 месяцев и на все материалы, прочие расходы у нас ушло 1 миллион рублей.

Как я строил дом из газоблока своими руками

Задолго до начала строительства!

Спустя четыре года переехав из города в деревню, решили строить свой дом в деревне.

Закупили материал: доски, балки, газоблок примерно 50 кубометров, 5 тонн цемента, 25 тонн пгс (песчано гравийная смесь), кирпичи для цоколя, и еще много чего по мелочи.

После того как все материалы были закуплены, сделали разметку дома 10 на 11 метров, трактором пробурили где-то 30 ям по 2 метра глубиной, залили эти ямы вставив в них арматуру. На глубине полутора метров идет гравий, видимо раньше здесь была речка, а сейчас сместилась ниже. После того как бетон окреп выкопали траншею под фундамент, подсыпали песком, протрамбовали.

Потом мы сделали опалубку для фундамента, связали арматуру, вставили в опалубку и начали заливать бетон. Цемент и гравий подвозили к бетономешалке на двух тачках. Все работы делали вдвоем с отцом.

Разметку под уровень фундамента делали нивелиром. Бетон сразу же разравнивали, делали его ровным и красивым.

Пришла весна! Птички поют! Идем к дому! Выложили цоколь еще прошлой осенью, фотографий нет, так как было совсем видимо некогда.

Выкопал подвал, этой же землей утеплил фундамент снаружи и изнутри. Балки притащили и сложили вдвоем за пол часа. Шутка! За один час! Хи-хи-хи! Делали мы это в апреле, так как по снегу волочить их легче. Снег растаял и в подвале образовалась вода. Воду вычерпывал ведрами. Балки ошкурил электрическим рубанком, чтобы было красиво и лучше наносить краску по дереву. Балки обработал антисептиком, защитой по дереву.

Месяц май! Начали выкладывать стены из газоблока.

Походим ближе! Газоблок неавтоклавный, поэтому такой дешевый. Повелся на цену! Очень много брака! Плохие блоки производители спрятали внутри поддона! Один блок шире, другой уже. Нехорошая контора! Обманывать людей плохо! Очень жаль! Из плохих блоков выстроил потом кочегарку.

Новый день! Дело идет потихоньку! Работаем!

Сделал пол первого этажа за 2 дня!

Замешиваю раствор, ношу блоки, отец выкладывает стены. Мы работаем! Вечер уже!

Новый день, мы продолжаем строительство. Работы еще очень много!

Вроде бы получается маленько.

У нас уже появились окна и двери. Мы работаем каждый день!

Сделал из поддонов строительные леса, пока отец ездил к пчелам на пасеку.

Газоблок закончился, остался только брак.

Купили пеноблок на второй этаж, выкладываем стоймя.

Мы продолжаем! Закинули балки краном на второй этаж. Дождь льет не переставая, неделями.

Положили балки перекрытий пола второго этажа

Птичка свила гнездо в поддоне! Ума не приложу, когда она это успела?

Сделал пол на втором этаже дома.

Мы не уверены, но мы надеемся, переехать в наш дом к декабрю.

Позвали много родственников, поставили стропила.

Здесь снова было много родственников, закрыли крышу! Теперь дождь нам не страшен!

Сделали также веранду. Я даже не думал, что мы ее сразу же будем делать.

Кругом очень много мусора!

Выкопал траншею под канализацию. Кладу трубу, одну, вторую, третью.

Опалубка под кольцо для канализации, только оно у нас квадратное.

Красиво! С одной стороны дома!

Работы по-прежнему очень много. Кочегарку выложили за два дня.

Сделали лестницу на второй этаж. Теперь стало очень удобно туда подниматься!

Второй этаж. Не помню что я тогда делал.

Утепляю мансарду второго этажа стекловатой. Толщина утеплителя 200 мм.

Опила для утепления потолка второго этажа. Также сверху опила кладется земля.

Люк потолка второго этажа.

Опила на края потолка первого этажа дома в деревне.

Кочегарка собственной персоны.

Сделали крышу для кочегарки. Продолжаться она будет баней.

Пиломатериал уходит только так! Очень много дров накопилось!

Поздняя осень! Копаем водопровод трактором! Ох и намучились мы с этим трактором! То масло бежит, то еще что! Три дня копали! От дома до соединения с водопроводом 130 метров, копали 2 метра глубиной. Местность здесь болотистая, кругом болото. Пол метра копнешь, уже вода. Трубу клали сразу, так как земля быстро обваливается. В доме уже стоят окна и сделано отопление. Пока топим печь дровами!

Извините! Но больше фотографий по строительству дома у меня нет! Торопились очень сильно! Штукатурили стены первого этажа, прикручивали гипсокартон на саморезы по дереву, сантехника, мебель, обои, электричество, газ, водопровод. И все же мы успели все сделать на первом этаже! На втором этаже тоже можно было жить, там был свет но не было ремонта. Все это было сделано за десять месяцев. Работали Вдвоем с отцом! Но конечно же красить, белить и клеить обои, мы позвали наших женщин!

В 2013 году за август — сентябрь сделали фундамент и цоколь. В 2014 году с мая по декабрь сделали все остальное! 26 декабря, мы переехали с семьей, жить в этот, наш новый дом. И как вы понимаете! Позвали много гостей, и справляли новоселье 31 декабря! Урааа!)))

Всем спасибо! Кто дочитал мою историю строительства дома в деревне! Смотрите более подробно мой рассказ на Ютуб! Удачи! Пока!